Na semana passada, participei de uma jornada pela origem do café organizada pela SeedFuture, uma empresa social com sede na Ásia que cria experiências imersivas em paisagens agrícolas ecológicas, como as de café e cacau, e nas comunidades que as cultivam. Sua filosofia é simples: a fazenda é a sala de aula e os agricultores são os professores. O aprendizado, então, acompanha os participantes até os centros de consumo, onde a maioria das decisões sobre essas culturas são tomadas. O programa em Bali foi desenvolvido com o objetivo de conectar agentes de mudança que atuam em toda a cadeia de valor do café — investidores, compradores, produtores — com a produção regenerativa em nível de fazenda, com foco em comunidades que praticam sistemas agroflorestais.
O café tem sido minha paixão desde que iniciei minha jornada na agrofloresta e me envolvi pessoalmente como investidor em uma operação de café regenerativo no Brasil. Acredito firmemente que o café pode abrir caminho para a expansão da agricultura regenerativa. É um mercado que cresce não apenas em volume, à medida que a cultura do café se expande para os enormes mercados da China e da Índia, mas também em qualidade. Caminhe por qualquer capital europeia e você encontrará cafeterias especializadas em quase todas as esquinas. A tendência ganhou força em grandes cidades do mundo todo. A variedade de regiões produtoras e os diferentes sabores que se pode experimentar em uma xícara de café hoje se assemelham mais ao vinho do que à dose de cafeína cheia de açúcar que dominou o mercado por muitos anos. Visitei dezenas de fazendas de café da América Latina à África e agora era hora de experimentar como funciona o café agroflorestal do outro lado do mundo, em Bali.
Ao nos deslocarmos da meca espiritual do turismo, Ubud, em direção às terras altas, o contraste era imenso. Estradas movimentadas, repletas de hotéis e scooters, deram lugar a vilarejos tradicionais e terras agrícolas. A temperatura caiu significativamente à medida que subíamos em direção às imponentes montanhas vulcânicas ao norte da ilha, e eu podia sentir a brisa no corpo, perfeita para um bom café, na altitude ideal para o arábica — as terras altas aqui ficam em torno de 1.200 metros, o ponto ideal para a maturação lenta e grãos densos.
A primeira comunidade que visitamos fica em Munduk. Lá, uma empresa indonésia de processamento de café e certificação B Corp chamada Adena estabeleceu uma fazenda modelo para trazer o café de volta a uma região onde ele havia desaparecido por vários anos. Os baixos preços e a falta de incentivos comerciais levaram as comunidades a derrubar seus tradicionais sistemas agroflorestais de café para dar lugar à produção de flores, um mercado local próspero que abastece as cerimônias religiosas diárias na ilha. Como acontece com todas as commodities, à medida que outras regiões começaram a seguir a oportunidade da produção de flores, os preços caíram e grande parte das terras agrícolas foi vendida para empreendimentos imobiliários. Agora, com a ajuda de um comprador profissional envolvido na produção de café nas principais ilhas produtoras de café da Indonésia, a Adena está usando Munduk como um laboratório agrícola vivo para testar diferentes modelos de agrofloresta e avaliar seu desempenho. O que diferencia este experimento de outros que já vi é que os objetivos da Adena não são aumentar a produtividade e os volumes; Trata-se de fornecer assistência técnica no nível da fazenda para ajudar as comunidades a encontrar o melhor projeto, aliado às melhores práticas de pós-colheita, para alcançar a melhor qualidade e expressão do café na xícara, criando assim melhores incentivos financeiros para que outros agricultores implementem o cultivo agroflorestal de café. É uma ideia simples, mas radical: que o próprio mercado, e não apenas a boa vontade, pode ser a força que devolve o café à floresta de onde ele veio.
No dia da nossa visita, eles estavam processando as cerejas da primeira colheita desde o início do projeto, três anos atrás. Participamos de uma degustação e fiquei bastante impressionado com a qualidade do café que provei. A fazenda tinha uma versão mais simples do sistema agroflorestal, focada em espécies de apoio, principalmente a árvore que eles chamam de Dadap, uma leguminosa fixadora de nitrogênio, e sombreamento parcial para a produção de arábica. No entanto, a empresa estava interessada nos resultados de um sistema agroflorestal mais diversificado, que incluísse espécies frutíferas como mamão, banana e abacaxi. Não pelo valor de mercado dessas culturas, mas pelas possibilidades de notas de sabor que essas árvores frutíferas poderiam expressar em combinação com o café.
A expressão plena do sabor, resultante da combinação de cafeeiros com árvores frutíferas, foi exatamente o que experimentamos e degustamos na comunidade que visitamos no dia seguinte em Kintamani, a maior região produtora de café de Bali e uma das que vem ganhando reconhecimento mundial como região de origem. Em Kintamani, tudo o que se vê ao percorrer a região são sistemas agroflorestais. Quase não há tentativas de cultivar café em monocultura. O modelo mais comum é o cultivo de café em conjunto com árvores cítricas, que produzem pequenas tangerinas locais. Descobrimos que a razão para isso era puramente comercial. Com a queda dos preços do café anos atrás, os produtores, em busca de culturas mais lucrativas, migraram para as árvores cítricas, especialmente a tangerina. À medida que a volatilidade do mercado de commodities derrubou os preços da tangerina, os agricultores voltaram a se interessar pelo café, mas a maioria dos cafeeiros havia desaparecido.
Na comunidade que visitamos, os agricultores fizeram parceria com a Kopernik, uma organização internacional de desenvolvimento que pesquisa e promove as melhores práticas regenerativas na produção de café. Lá, eles estavam de volta aos densos sistemas agroflorestais, plantando tangerinas bem próximas aos cafeeiros. A comunidade tinha planos de restaurar a camada superior dos sistemas agroflorestais tradicionais, com árvores maiores que haviam sido derrubadas há muito tempo para a extração de madeira, e também estavam experimentando o cultivo de gengibre e cúrcuma, além de outras culturas alimentares, aos pés dos cafeeiros. A combinação das duas árvores que influenciam a acidez do solo foi uma surpresa para mim, mas algo no solo arenoso e escuro de vulcão fazia essa simbiose funcionar, conforme os agricultores observavam como cada árvore desempenhava um papel no controle das pragas que afetavam a outra. O cafeeiro, nos contaram, parece atrair nematoides para longe das raízes da tangerina, enquanto a tangerina, por sua vez, mantém a pressão fúngica sob controle no sistema radicular do café — uma espécie de esquema de proteção mútua, desenvolvido por meio de gerações de observação, e não por laboratório. Ninguém soube nos dizer exatamente por que funciona. Simplesmente funciona. Grande parte do desenvolvimento é feita por tentativa e erro através da observação, e fiquei me perguntando o que um cientista do solo encontraria nesses solos que faz o sistema funcionar tão bem neste local.
Outro aspecto curioso do sistema de produção deles é que as colheitas de tangerina e café se sobrepõem. Enquanto nos perguntávamos como a comunidade conseguia lidar com a mão de obra necessária durante a época da colheita, a resposta do agricultor foi uma bela ilustração do porquê de o melhor café ser encontrado hoje em comunidades de pequenos agricultores que têm o privilégio de contar com assistência técnica pós-colheita e acesso aos mercados. Ele nos olhou com um grande sorriso e disse que todos na comunidade vêm à fazenda para ajudar na colheita, especialmente os mais velhos, que vivenciam a época da colheita como um momento especial para se reconectar com a comunidade por meio do trabalho no campo.
Um bom café é fruto de um esforço comunitário. É isso que lhes permite colher cereja por cereja e lidar com uma safra múltipla na mesma temporada. Seu sistema agroflorestal diversificado também sustenta a produção de muitos alimentos locais deliciosos, que nos aguardavam em um banquete de boas-vindas no salão comunitário. Enquanto nos deliciávamos com os produtos da fazenda, um grupo de baristas locais preparava uma sessão de degustação para que pudéssemos experimentar a colheita fresca daquele mês, torrada por um parceiro local.
Era a primeira vez que a comunidade recebia um grupo de estrangeiros com experiência em café em suas terras, e todos saíram para ver aquele estranho grupo internacional cheirando xícaras de café e bebendo-as com colher, fazendo barulhos estranhos e anotações elaboradas em uma ficha de avaliação. Observando os rostos perplexos dos mais velhos, fica claro que não há apenas uma desconexão entre o consumidor e o produtor, mas também uma completa desconexão entre o produtor e o consumidor no que diz respeito a como e por que seus produtos são consumidos. A lacuna entre a definição de qualidade do produtor, expressa em uma bela e carnuda cereja de café vermelha que fica no fundo do balde quando o café é lavado, versus o aroma e o sabor de notas complexas de uma xícara de café ao final de um longo processo artesanal para transformar aquelas cerejas vermelhas naquela amada bebida quente e escura.
Bali tem mais um toque especial e único na bela complexidade do café: seu espírito. Foi maravilhoso ouvir dois pequenos produtores que praticam sua própria versão tradicional de produção biodinâmica, falando sobre todos os rituais e cerimônias realizados em cada etapa da produção do café. O produto final desse trabalho feito com amor está agora na minha mesa, em um pacote de 300 gramas de café que me venderam por 100.000 IDR, aproximadamente 5 euros. Pareceu tão barato para todo aquele trabalho feito com tanto carinho. A realidade é que a grande maioria dos produtores, alheios às etapas de processamento da cadeia de suprimentos, vende seu café na forma de cerejas cruas por centavos que, no final, representam uma porcentagem ínfima (1 para 3%) do que você pagou por aquela xícara de 4 euros na sua cafeteria especializada favorita, que muitas vezes traz a origem na embalagem e, às vezes, até o nome e a foto do produtor. Infelizmente, a realidade é que a maior parte do valor fica no final da cadeia de suprimentos, longe do país produtor.
Em nosso terceiro e último dia de campo, visitamos a mais bela região produtora de café da viagem, em Wanagiri. Ali, as sementes de um projeto biorregional foram plantadas há muito tempo, mas foi preciso a liderança de Pak Made, um líder comunitário local, para unir sete aldeias que antes competiam pelos recursos naturais da região, a fim de proteger e restaurar uma bela floresta que abriga as nascentes de água essenciais para abastecer todo o vale. Pak liderou a iniciativa comunitária de café, que agora possui sua própria unidade de processamento e torrefação. Embora ainda não tenha a infraestrutura pós-colheita necessária para produzir cafés especiais, já está aprimorando seu produto para atender ao setor hoteleiro local.
Não tivemos a oportunidade de visitar as parcelas agroflorestais naquele dia, mas pelo que ouvimos, os sistemas de Wanagiri espelham a estrutura que vimos em Munduk. O que ainda falta é um parceiro como a Adena para liderar a parte de pós-colheita e processamento, então o trabalho aqui parece mais experimental e liderado pela comunidade, ainda se consolidando. Um detalhe me chamou a atenção do que vimos: os agricultores estavam enxertando arábica em porta-enxertos de robusta, permitindo que as raízes mais resistentes e tolerantes a doenças da robusta ancorassem uma árvore que ainda pudesse produzir a xícara mais delicada do arábica acima do solo — um pequeno ato de adaptação, unindo a robustez da constituição nativa da floresta ao sabor que o mercado deseja.
Caminhamos com Pak e membros da comunidade por sua preciosa floresta repleta de cachoeiras até a nascente natural, onde participamos de uma cerimônia de bênção da água. Foi lindo participar de uma cerimônia tradicional que venera a água como o elemento mais sagrado. Mesmo com o apoio das tradições espirituais balinesas, a falta de governança comunitária conjunta sobre a floresta a deixava exposta à degradação, com plantações de flores surgindo nas margens dos rios e perto das nascentes naturais. Sob a liderança de Pak, as áreas estão sendo reflorestadas e o café está sendo adicionado como cultura comercial em sistemas agroflorestais para gerar renda para a comunidade.
Enquanto saboreio uma xícara de café Kintamani em minha casa em Amsterdã, provavelmente tarde demais para um estímulo de cafeína, minha xícara agora tem uma mistura totalmente nova de sabores e aromas — todas as histórias que ouvi e vivenciei de comunidades que produzem café em sistemas diferentes, mas com o mesmo princípio fundamental de simbiose com a paisagem natural.
Comecei esta jornada acreditando que o café poderia abrir caminho para a agricultura regenerativa em larga escala. Uma semana em Bali não apenas confirmou essa crença, como também a fundamentou. As mesmas forças de mercado que estão transformando o café em algo mais próximo do vinho — origem, altitude, variedade, história — são as que dão aos agricultores um motivo para trazer a floresta de volta para seus campos. Em pleno verão de 2026, quando testemunhamos o colapso climático ao nosso redor, minha esperança é que, se a humanidade conseguisse produzir essa planta tão amada da maneira correta, imagine o impacto positivo que poderíamos ter. A planta que nos domesticou com tanto sucesso, a ponto de a disseminarmos dos jardins da Etiópia para o mundo todo, em grandes monoculturas dependentes de um fluxo constante de insumos químicos para mantê-la saudável e hiperprodutiva, pode ser também a planta que nos mostrará o caminho de volta. Traga-a para a floresta, combine-a com os vizinhos certos, deixe a comunidade interpretar os sinais que a terra dá — e quanto mais café bebermos, mais restauraremos terras degradadas, removendo carbono da atmosfera e apoiando a biodiversidade, ao mesmo tempo que melhoramos a qualidade de vida da comunidade. Parece utopia, mas tem um modelo de negócios promissor por trás. Obrigado, SeedFuture, por trazer a verdadeira história do café e suas possibilidades, diminuindo a distância entre a fazenda e a xícara.
Para saber mais sobre as próximas viagens de origem, confira
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